奥比安的话，则是红白酒皆产。
如今的奥比安酒庄有46公顷的葡萄园，位于城堡周围，有围墙环绕着，墙外就已然是波尔多卫星城佩萨克的市区。
葡萄园围在两个称为巴昂斯和杜泽斯的平缓园丘上，由一条波尔多往佩萨克的马路隔开，是全佩萨克-雷奥良产区里有最深砾石层的葡萄园。奥比安和大部分格拉夫酒庄一样，红、白酒都产，但大部分种的是红葡萄品种，白葡萄只有2.7公顷。
她同时也是最早熟的一级酒庄。
奥比安经常是全波尔多最早成熟的葡萄园，以为位于市中心，气温比较高，葡萄成熟的速度比乡间葡萄园还快，经常在法定采收日之前就破例开采。除了早熟，也因为梅洛葡萄的含量特别高，让奥比安得红酒经常比梅多克的一级酒庄来的圆润可口。非常浓郁的酒香里常有成熟的果味与烟熏味，有严密的单宁，但同时又有许多丰满甜美的果味，在五家一级酒庄中通常是成熟得最快，也最早可以品尝的一家。也许在优雅躲边上比不上其他一级酒庄，但却有最多美味可口的保证。
而木桐，这个最年轻的五大庄，也是最具有商业化的倾向的。
木桐在1855年的分级里名列二级酒庄第一名，经过菲利普男爵多年的努力，证明木桐确实曾经卖得和拉菲一样贵，并在1973年成功地破例升为一级酒庄。木桐其实和拉菲同在波亚克村北的砾石台地上，两家酒庄的条件相当类似，木桐在南，砾石层比较浅一点，但已经是梅多克最好的葡萄园之一了。目前共有75公顷的葡萄园，种植77的赤霞珠，10的品丽珠，11的梅洛，以及2的小维铎。
和相邻的拉菲比起来，木桐在经营上确实是显得有点招摇和商业化，酒的风格也多少有这样的倾向。和木桐一比，由罗斯柴尔德家族另一支经营的拉菲所出产的葡萄酒在年轻时显得有点严肃封闭，木桐则比较少有这样的情形，比较直接外方，或者说，带着一些热情，在口感上经常显得丰沛圆熟，也比较多熟果与熏烤的香气。
但是无论如何，木桐有波亚克村红酒高大魁梧的骨架，配上多肉的质感，大量的单宁常常可以得到很好的平衡，木桐的风格也许不是那么让人景仰，但是深厚结实的口感与多变的丰富酒香，却充满迷人的韵致。
而且木桐最为人知的创举是酒标与艺术作品的结合。
菲利普男爵想出了一个点子，让每年的标签都由一个当时有名的艺术家设计。在1946年，这些由世界上伟大画家和雕塑家们设计的酒标，变成了木桐酒庄一个永久和有特色性的走向，唯一的例外是那瓶直接雕刻镀金在瓶身上的2000年份酒。
自1945年起，除年外，每个年份的酒标上都分别印上了不同艺术家的作品。
例如1947年事让科克托、1958年是达利、1964年的亨利·摩尔、1970年的夏卡尔、1971年的康定斯基、1973年毕加索、1975年安迪沃华等等全是20世纪最知名的艺术家，他们可以得到五箱该年份的木桐作为酬劳。
为了庆祝拥有木桐酒庄100周年，罗斯柴尔德男爵的肖像被使用在1953年的标签上，另外在1977年，英国女王******以及其母亲伊丽莎白王太后拜访了木桐酒庄，这次的拜访也被设计在标签上作为纪念
历史上有两次“在同一个年份中的酒上使用了两个标签”的特殊例外。第一次是在1978年，蒙特利尔艺术家让–保罗?利奥佩尔提出了两个标签，菲利普男爵因为两个都很喜，所以就将生产的酒分成两匹分别使用两个标签。另一次是在1993年，波兰裔的法国画家巴尔蒂斯在标签上画了一个性感的果体少女，因此还被米国烟酒枪械爆炸物管理局禁止上市。当时有人建议酒庄主人更换标签，但当时的酒庄主人坚持不换，因此当年在美国上市的年份酒是和其他市场不同的版本，其标签以空白取代原本果女的位置，但此举反而引起收藏家的竞相收购两个不同的版本，使得93年的酒价上升不少。
这个换标签的特色导致在拍卖会上，木桐酒庄的酒比其他四个未每年更换标签的一级酒庄更为昂贵也更有收藏价值。
木桐这个名字也挺有意思的的，翻译成中文是“绵羊”，但木桐名字的由来，却和绵羊一点关系也没有。其实是源自“隆起的土坡”这个字。因为木桐堡位在一片隆起的砾石台地上，而有这样的称呼。虽然如此，木桐的标志上却是左右各两只绵羊，而且许多画家为木桐设计的酒标也常常以绵羊为主题。根据酒庄的说法，那是因为绵羊是菲利普男爵的幸运符而将绵羊设计成酒庄的标志，纯属巧合。另外，木桐庄还有一个称呼是武当王庄，也叫做武当庄，对于国人来说可能这个名字更有亲和力吧，但是武当王这个称呼更是完全音译而来的，和华夏大地的武当没有任何关系。
五大庄可谓是各有特色，但是不可否认的是，五大庄的地位太高了，想要购买会很困难。更何况，这五大庄基本上已经可以和法国红酒划等号了，就像是茅台在国内的地位，如果突然有一天有个老外过来，说是要花钱完全买下整个茅台……政府可能接受吗？
五大庄不是能不买，但是很难，各种关节要打通，问题是钱还不能少花，这种档次的酒庄，动辄百亿美元都是说少了，周方远前段时间各种投资，现在让他拿出这么多钱……抱歉，他是真的拿不动了